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ロレックスの特に見逃せない6本を厳選して紹介する。

ロレックスは一時の過熱から落ち着きを見せた多くのブランドと比べ、オークション結果でも底堅い評価を維持している。特にヴィンテージモデルや限定版は、現在も何千万円という高額で取引されており、その安定した価値が際立っている。本テーマオークションでは、基本的に日本市場向けに製造された限定モデルや、希少なヴィンテージモデル、さらに日本のコレクターによって長年大切に保管されてきた個体だけが出品される。そのラインナップは単なるオークションピースにとどまらず、ロレックスがいかにして日本や世界の時計文化に影響を与えてきたかを示す重要な存在といえるだろう。

今回のオークションでは、実に25本ものロレックススーパーコピー代引き 激安が出品される。そのなかから、厳選した6本をピックアップした。

ロット79: ロレックス コスモグラフ デイトナ Ref.6264

ロレックス コスモグラフ デイトナ Ref.6264(この個体は1970年製)は、“ポール・ニューマン”パンダダイヤルを備えた希少なステンレススティール製クロノグラフである。ヴィンテージデイトナのなかでも特に注目度が高く、オークション市場でしばしばコレクターの垂涎の的となるモデルだ。今回のオークションでもトップロットのひとつに挙げられる。本作はCal.722およびCal.722-1を改良したCal.727を搭載したデイトナで、赤い“DAYTONA”ロゴが6時位置のインダイヤル上部で際立つデザインが特徴的だ。クリーミーホワイトとブラックのツートンカラーが印象的で、夜光インデックスは均一にエイジングし、温かみのあるバター色へと変化している。この個体にはオリジナルの保証書、化粧箱、説明書、さらに1975年のロレックス札幌でのサービス記録が付属。この時計が長年にわたり大切に管理されてきたことを示す証拠でもあり、個人的にも魅力を感じる。

ロット79: ロレックス コスモグラフ デイトナ Ref.6264のエスティメートは、140万〜280万香港ドル(約2780万〜5570万円)。そのほかの詳細はこちらから。

ロット78: ロレックス プレデイトナ Ref.6238

ロレックスのRef.6238、通称プレデイトナは、1967年製の14Kイエローゴールド製クロノグラフである。この個体は、ナイフの彫金で名高いイタリア人彫刻家マルチェロ・ペディーニ氏による精巧なエングレービングが施され、虎と女性をモチーフにした彫刻がケースやブレスレット全体に刻まれている。唯一無二の存在感を持つこの時計は、1991年に日本の時計雑誌『世界の腕時計』にも掲載され、そこでは当時の所有者である山中氏がニューヨークのナイフショーで発見し購入に至ったエピソードが語られている。さらに、ムーブメントにはアメリカ市場向けモデルを示す“ROW(Rolex Oyster Watch)”の刻印が施されており、その特異性も際立つ。所有者が自分だけのストーリーを時計に刻み込むという発想におもしろさを感じるし、これは単なる計時装置を超えたアートピースのようである。

ロット78: ロレックス Ref.6238のエスティメートは、ノーリザーブで24万〜40万香港ドル(約480万〜795万円)。そのほかの詳細はこちらから。

ロット76: ロレックス GMTマスター Ref.1675

この1961年製GMTマスター Ref.1675は、非常に希少な“エクスクラメーションマーク”ダイヤルを備えた逸品である。このダイヤルは、ロレックスが放射性物質であるラジウムの使用を減らした移行期にのみ製造されており、ヴィンテージGMTマスターのなかでも特に注目される存在だ。均一に経年変化したギルトダイヤルと夜光インデックスが美しく調和し、ヴィンテージウォッチならではの魅力を引き立てている。さらに、初期モデル特有のポインテッドクラウンガード(“コルニーノ”の愛称で親しまれる)や赤いGMT針などは、コレクターが高く評価するポイントでもある。保証書、クロノメーター証明書、化粧箱といった付属品も完備した、コレクター必見の一品である。

ロット76: ロレックス GMTマスター Ref.1675のエスティメートは、24万〜48万香港ドル(約480万〜955万円)。そのほかの詳細はこちらから。

ロット24: ロレックス サブマリーナー Ref.5508

これはリューズガードのないサブマリーナーとして最後に製造された、1962年製のRef.5508だ。“スモールクラウン”の愛称で知られるこのモデルは、100mの防水性能を持つ“100m=330ft”表記が特徴である。本個体のブラックラッカーダイヤルは、経年変化によって美しいチョコレートブラウンに変化し、グラデーションが独特の魅力を醸し出す。この時計は2008年に日本のロレックス公認修理店、奥時計店でオーバーホールを受けており、ラグのシャープなラインを含め、きわめて良好な状態を保っている。加えてオーバーホール時に同封された直筆の感謝状から、当時のやり取りに思いを馳せることができる。今回のオークションではどのような評価を受けるか、注目したいところだ。

ロット24: ロレックス サブマリーナー Ref.5508のエスティメートは、32万〜64万香港ドル(約640万〜1270万円)。そのほかの詳細はこちらから。

ロット26: ロレックス エクスプローラー Ref.1016

グロス感の強いギルトグロスダイヤルを備えたこのRef.1016は、経年により深みのあるブラウンに変化した文字盤上の“トロピカルアンダーライン”が最大の特徴だ。SCOC(スイス公認クロノメーター協会)のサイン下に見られるアンダーラインは、ロレックスがラジウムからトリチウムへ夜光塗料を切り替えた移行期を示しているとされ、コレクターから高い評価を得ている。トロピカルダイヤルのブラウンと温かみのあるバター色の夜光塗料の調和が美しく、この時計のヴィンテージ感をいっそう引き立てる。さらに1’040’000台のシリアルナンバーや1964年に製造されたことを示す刻印もその歴史的背景を物語る。オークション市場においても、エクスプローラー Ref.1016は非常に人気が高く、特にこの個体のようにコンディションが良好で唯一無二のダイヤルを持つ個体は希少である。

ロット26: ロレックス エクスプローラー Ref.1016のエスティメートは、16万〜32万香港ドル(約320万〜640万円)。そのほかの詳細はこちらから。

ロット67: ロレックス デイデイト Ref.18038

18Kイエローゴールド製のケースにパヴェイエローダイヤモンドが輝く、デイデイト Ref.18038は、“プレジデント”の名にふさわしいゴージャスな時計である。36mmという程よいサイズ感、金無垢ケースと見事に調和したダイヤモンド文字盤、さらに6時と9時位置に配されたサファイアインデックスにより、華やかさと上品さを兼ね備えている。イエローゴールドのダイヤモンドがセッティングされたデイデイトは市場ではこの個体しか知られていない。また、この個体は保存状態がきわめて良好だ。さらに、2024年6月に日本ロレックスでオーバーホールを受けた記録や、サービスカード、見積書といった付属書類が揃っており、時計の正統性と希少性を証明する要素となっている。

ロット67: ロレックス デイデイト Ref.18038のエスティメートは、ノーリザーブで24万〜40万香港ドル(約480万〜795万円)。そのほかの詳細はこちらから。

オーデマ ピゲ 最新トゥールビヨンクロノグラフの革新。

オーデマ ピゲは1996年に発表したCal.2885以降、新たなグランドコンプリケーションの発表を長らくしていなかった。いまは定着したラグジュアリースポーツウォッチの過熱がちょうど始まった2016年頃、次の時代を見据えて自社の本懐に立ち返るように、ハイエンドなコンプリケーション開発が再び着手されたのだ。結実したものの最たる例は、オーデマ ピゲ史上最も複雑な腕時計として2023年に発表された、CODE 11.59 バイ オーデマ ピゲ ウルトラ コンプリケーション ユニヴェルセル RD#4がある。

これは単に1本のハイエンドウォッチ以上の意味を持っており、オーデマ ピゲにおけるコンプリケーション開発という時間の針を進めたものでもある。今回は、同社の研究開発ディレクターを務めるルカス・ラッジ氏へのインタビューを通して、オーデマ ピゲのコンプリケーション、特にCODE 11.59 バイ オーデマ ピゲ トゥールビヨンクロノグラフにスポットを当てることで、その哲学に迫りたい。

オーデマ ピゲスーパーコピー代引き 激安研究開発ディレクター ルカス・ラッジ氏が語る、オーデマ ピゲの“革新性”

オーデマ ピゲは50年以上前、ロイヤル オークによって時計のあり方に一石を投じた。以来、1993年のロイヤル オーク オフショア、2002年のロイヤル オーク コンセプトも内包しながら、新素材の導入も積極的に行うことで高級時計でありながらコンサバティブの対極にある時計づくりを続けてきた。

その姿勢は現在でも変わっていない。それを示すのが、2019年に発表されたCODE 11.59 バイ オーデマ ピゲ(以下、CODE 11.59)であることは間違いなく、同社の新時代のクリエイティブキャンバスとして活用されてきた。13リファレンス、3種の新キャリバーで始まったこのコレクションは、5年あまりのあいだに3世代目(1世目はPGとWGケース、2世代目はミドルケースの素材を変更、3世代目はSSケースを採用)に移行し、38mmなどの小ぶりなサイズの展開と並行してコンプリケーションでの進化が目覚ましい。

これは当初から意図されていたことなのだが、CODE 11.59はオーデマ ピゲのクリエイティブ、すなわちコンプリケーションを多彩に表現するベースとなるコレクションである。そのため、現代の潮流からすると若干大きめの41mm径をメインとしたケースには、八角形のミドルケースと中空構造のラウンドケースを合わせた複雑な外装が与えられた。オーデマ ピゲは、10年以上にもわたって新たなスーパーソヌリの技術開発を続けているが、音の反響を効率化するために独自の外装開発を始めたのをきっかけとし、内部のコンプリケーションのみならずケースにもそれにふさわしい革新を追求してきたわけだ。それは、CODE 11.59で顕著である。前置きはこのあたりにして、ここ数年アップデートが進んでいるCODE 11.59 バイ オーデマ ピゲ フライング トゥールビヨン クロノグラフの、ユニークな進化を明らかにする。

新しいCODE 11.59 バイ オーデマ ピゲ フライング トゥールビヨン クロノグラフが目指したもの
あらかじめ確保されていたクロノグラフ積算計用のスペース
関口 優(以下、関口)
トゥールビヨンクロノグラフの新モデルを拝見しましたが、シンメトリーなデザインが特に印象的です。おさらいとなりますが、トゥールビヨンキャリッジは薄く、積算計もコンパクトなこのムーブメントをどのように実現されたのか教えていただけますか?

ルカス・ラッジ氏(以下、ルカス)
実は、トゥールビヨンを搭載したCal.2950を開発する段階で、将来的にクロノグラフを組み込むことを想定して設計していました。そのため、薄型のトゥールビヨンは初めから準備されていたと言えます。そこには、クロノグラフ機構を組み込むためのスペース、特に積算計用の余白をあらかじめ確保していたのです。それが、2020年に自動巻きトゥールビヨンのCal.2952として発表されたもので本機にも搭載されており、厚さは8.3mmに抑えています。

関口
元々クロノグラフ用のスペースが考慮されていたのですね。かつてのCal.2870を彷彿とさせる、薄型の自動巻きトゥールビヨンがベースにあることもオーデマ ピゲらしさを感じさせ、追加されたクロノグラフ機構がコンパクトなのも素晴らしいです。そのあたりは、どのように工夫されたのでしょうか?

ルカス
通常の積算計は3時と9時の位置にありますが、今回は少し上の位置に配置しています。既存のCal.4401やロイヤル オーク コンセプト ラップタイマーなど、ノウハウがあるために実現したのですが、トゥールビヨンと積算計のあいだに間隔(トゥールビヨンキャリッジ周辺のスペース)を残すことで見た目にも視認性よく、違和感をなくしました。こうした配置によって、全体的なスペースを縮小するとともによりコンパクトなレイアウトになったと思います。

関口
トゥールビヨンの視認性向上のため、針の形状も変更されているのは、視認性のために調整されたデザインの一環なのでしょうか?

ルカス
そうです。針のデザインもコレクションの進化とともにアップデートし、視認性向上のために改良しました。これにより、さらなる視認性が確保され、全体としての審美性も高まっています。

シンメトリーデザインのために、トゥールビヨンキャリッジの同軸上にコラムホイールを配置
関口
このトゥールビヨンクロノグラフは、キャリッジと同軸にコラムホイールを配置しています。 これはあまり一般的でない設計だと考えられますが、メリットデメリットとともにその理由をまず教えていただけますか?

ルカス
まず、なぜコラムホイールをキャリッジの下、つまり同軸上に配置したかですが、なんと言ってもシンメトリーデザインに仕上げるためです。 シンメトリーというのは、人が違和感なく無意識に受け入れやすいレイアウト。つまり、人の顔がそうであるように、縦に見たときに左右対称であることが時計でも自然になじむわけです。一方で、水平(横方向)に見た場合、コラムホールと角穴車を水平に配置することで、スケルトン仕上げのオープンワークにおいても美しいバランスが取れるのです。

メリットとしては、オープンワークのデザインとしてバランスよく左右の対称性を作ることができます。スケルトン構造におけるデザインは、アーキテクチュアルな設計かどうかを重視しており、そのためににもコラムホイールをキャリッジ下に配置することが理想的だったと言えます。

反対にデメリットとしては、我々が大きなチャレンジをする必要があったということ。なぜなら、トゥールビヨンのキャリッジは回転する必要があります。しかも本作はフライング トゥールビヨンであり、キャリッジを上面でなく底面で抑えるしかありません。実際、本作ではキャリッジ同軸にあるコラムホイールの下で支える構造を取っていますが、これは業界としても例のない高度な試みでした。


関口
製造面での苦労も伺いたいのですが、ハイエンドモデルには非常に小さくて精密なパーツが多い。LIGA工法なども用いられると思いますが、今回のパーツの加工にはどのような技術が用いられているのでしょうか?

ルカス
本作では機械式時計で伝統的な製造方法を選択しました。それぞれのパーツのサイズや形状によって最適な製造法を使い分けています。

関口
伝統的な方法を選んだ理由について、何か特別な理由はありますか?

ルカス
このカテゴリーの時計で用いるパーツはそのすべてにおいて高度な技術が要求されるのですが、特に積算計の軸は非常に小さい上に回転する必要があります。加えて長さもあるこのような稼働パーツには、伝統的な方法が適しています。LIGAは歯車などフラットな形状のパーツに向いていますが、立体的に回転するものには不向きなのです。

時計業界になじみない開発スタイルを採用
2016年ごろから顕著になったダイヤルデザイン主導の開発スタンス
関口
本作では、視認性や審美性がかなり重要なテーマとされてプロジェクトが進行されている印象です。外観のアップデートは特に重要度を増しているのでしょうか?

ルカス
このモデルのプロジェクトの進行、という話からは少し外れますが、時計業界では通常、ムーブメントを開発してからダイヤル上の要素の位置などを決めてきました。それが近年、オーデマ ピゲはその逆で、まず見た目の視認性や審美性を高めることを目的にダイヤルをデザインしてから、ムーブメントの設計に入っています。以前から一部では存在したアプローチではありますが、特に2016年ごろから強化してきました。ユニヴェルセルの開発が、このスタイルが一層推進されたきっかけですね。

関口
既に、技術的にはコンプリケーションを豊富に作れるという理由もあると思いますが、なぜあえて審美面に注力しようというアプローチになったのですか?

ルカス
元々オーデマ ピゲの歴史の中で1番大事なことは革新性。常に新しいものを生み出して革新を続けるというのがモットーなんですね。 もちろん研究開発ディレクターとしても、チームとしてもチャレンジを常に続けていきたいと考えています。

なんと言っても、エンジニアが開発するために時計を作るのではなく、我々は顧客の方のために満足してもらえるものを作るわけです。そのためにもデザイン的に皆さんが気に入るもの、そしてあとは、フィット感を重要視しています。人間工学的なものも常に考えていて、着用感のよいものを作りたいのです。

関口
素晴らしいですね、このトゥールビヨンクロノグラフは確かに薄くて つけやすい。トゥールビヨンだけのモデルではさらに高いフィット感を感じました。また、スケルトン文字盤ながら本当にシンプルにまとまっていて、とても見やすいということを強く感じました。

ルカス
ありがとうございます。実際につけていただいた感想はうれしいですね。